在家鄉年夜飯的餐桌上，豆腐是不可或缺的一道菜，而且和豆腐有關的菜通常不止一道。過年的豆腐，老家習慣叫“年豆腐”，還有著一層吉祥的寓意，即“年頭富”。除夕餐桌上的豆腐一般是不能動筷子的，家里的長輩一定要將豆腐留到正月里食用，留得時間越長，他們會覺得新的一年中家里會財源滾滾，日益富裕。鄉親們為了這個美好而又吉祥的寓意，總會盡己所能地做好豆腐這道菜，并且用心留著。除夕餐桌上的豆腐，也成了家鄉新年里一道年味濃郁的風景。
我家過年吃的豆腐，是自制的。母親的老家在汀洲村，汀洲村出產的黃豆，叫汀豆，在家鄉是有著一定的名氣的。汀豆發豆芽好，做豆腐更好。外公每年都要種上好多的豆子，一部分在豆子鮮嫩的時候，摘了豆莢，送到市場上去賣。更多的黃豆，則要等到豆莢成熟，連豆秸一起砍回來，攤在曬場上曬。在豆莢被曬得焦脆的午后，外公便在曬場上打豆子，用梿枷一起一落地拍打，那些豆子像聽到命令一般，紛紛從豆莢的迸裂中彈射出來，發出啪啪啪啪的聲音，清脆悅耳。我想，此時的外公是喜歡聽豆莢迸裂和豆子落地時發出的啪啪的聲音的。
外公會做豆腐，而且，我總覺得外公做的豆腐，比豆腐坊的老板做得豆腐更加的地道。
進入臘月，選一個天氣晴好的日子，外公要將留好的豆子放在外面曬上一天。曬好后，外公會用簸箕將豆子簸上幾遍，簸去摻雜在豆子中的碎土等雜物，然后再吩咐我們撿選一遍，將那些癟豆粒，有蟲咬過的豆粒剔除出去，這樣外公才放心地開始做豆腐。
做豆腐，對外公來說是件很鄭重的事情。從選豆到泡豆，絲毫也不敢馬虎。泡好的豆，顆粒飽滿肥胖，黃澄澄的，一點點地加入石磨磨盤上的眼洞里，用石磨磨漿，磨好的漿經細棉紗布過濾，濾出的漿水細滑。煮漿的過程稍微麻煩點，掌握好火候最重要。煮漿時，外公會一直站在灶邊，看著灶上的鍋和灶下的火，防止火太大，也要防豆漿漫溢出來，煮好的豆漿，香味濃郁。外公看見我，會用碗盛一大碗豆漿給我。彼時，能喝上一碗新鮮香濃的豆漿，心里別提多美了。
做好豆腐，點鹵才是最關鍵的。那時年幼，并不知道外公點鹵的秘密，記得也不真切，只是覺得外公真有本事，一鍋豆漿，經過外公的手，會變成好吃的豆腐和豆腐干。我曾想過，長大了，我一定要學會做豆腐，也給全家人做最好吃的豆腐。可是，到現在我還沒有學會如何做豆腐，這是一件頗為遺憾的事情，但我卻成了一個最喜歡吃豆腐的人。
每年臘月，外公都會送許多豆腐給我家，從臘月到正月，我家就常吃豆腐。母親是會燒豆腐的，她做的年豆腐，尤其出彩。一盤油煎豆腐，是年夜飯桌上的重頭戲。豆腐切成長方形薄塊，方方正正。豆腐的兩面用菜籽油煎出略顯焦黃的虎皮，再稍放一點醬油翻炒，豆腐的顏色就更好看了。母親在起鍋裝盤時，總是很細心，裝好豆腐后，再撒上一點切碎的青蔥葉，一盤淺淺的醬色微黃的豆腐上點綴著點點的細碎綠，有著盎然的春意。這一盤油煎豆腐，是要從除夕留到正月里才能動筷子的。在團圓的年夜飯桌上，面對這么好看的一盤油煎豆腐，誰又忍心隨意去動筷子呢。
油煎豆腐得留著，年夜飯的餐桌上還有好吃的豆腐。母親在汆肉時，會將原本薄薄的豆腐干再片得更薄，再斜切成三角形的小塊，放在汆肉的湯里，用小火慢慢地燉著。汆肉的肉片是薄片的瘦肉，用山芋粉細細捏過，煮出來細嫩異常。汆肉的湯汁濃郁，肉香醇厚，加上適量的豆腐干同煮，其味妙不可言。最妙的是，我家的豆腐干汆肉會煮上一大盆，年夜飯的餐桌上，可以放開了吃。
在家鄉，年夜飯的餐桌上還有一道家家都必備的菜——生腐燒肉。金黃的生腐，是用長條形的豆腐炸出來的，炸生腐的用油是講究的，葷油和素油按一定比例配比好，炸出來的生腐才好。選生腐得看，看其顏色是不是純正；也得捏，用手一捏，蓬松綿軟的，就好。做生腐燒肉，先將準備好的五花肉切塊，放鍋里先翻炒出油。生腐對角斜切一刀，將一塊生腐切成大小相同的兩塊，露出里面雪白、鏤空如精致雕刻般的生腐肉。五花肉的油炸出大半后，倒入切好的生腐，放少許八角和切碎的干紅椒，在鍋中一起翻炒，直到生腐將五花肉的油吸得差不多時，再加醬油著色。然后加入多量的熱水，蓋好鍋蓋，用小火慢慢地燉著。
生腐燒肉，是一道工夫菜，得有耐心等。生腐燒肉也是一道有味道的菜，我最喜歡生腐那種滋味盈滿口腔，不停攪動味蕾的感覺。
除夕夜的餐桌上，有豆腐、豆腐干和生腐做的菜，各有各的好處，可吃，又可看，還有那樣吉祥的寓意在，真好。過年，圖的就是吉祥喜慶，豆腐讓我們的年，我們的日子有滋有味，年豆腐也不只是年頭富了。
